Kuba på grund av nya anslutningar: Vintagebilar, offline-appar, Post-Fidel-eraen (+ resetips)

Centrala Havanna

Mindre än 100 mil utanför Floridas kust, men isolerat av 50+ års begränsande politik - Kuba har varit på mitt sinne i flera år. Ända sedan mina dagar som Latinamerikanska studier. Och speciellt eftersom jag fungerade som en bakom kulisserna spanska-till-engelska översättare för detta projekt: The Promise of Cuba. Jag var tvungen att se landet för mig själv.

En dag innan jag landade i Havanna landade JetBlue flight 387 - den första kommersiella flygningen sedan 1962 - i Santa Clara.

Vilken gåva att utforska denna spektakulära plats i ett så viktigt ögonblick i förhållandet mellan våra två länder. Denna 10-dagars resa i september 2016 har gett mig en ny förståelse för förbindelserna mellan USA och Kuba och en djup beundran för kubanernas kreativitet. Och det känns särskilt tvingande i kölvattnet av Fidel Castros död.

Den embargo-drivna konsten av bilunderhåll, sett från baksätet, trottoaren och en pedicab.

1950-bilar: en lins till en trasig ekonomi

Havans gator är fyllda med bilar från 1950-talet, som körs tack vare innovationer som motoromvandlingar och ständiga reparationer. Dessa bilar är pittoreska för besökare, men dyra för sina förare. Ray, en ingenjör av yrket som arbetar som taxichaufför och mekaniker, sa till mig att han tillbringar 10 CUC / dag (ungefär $ 10) på nödvändigheter som mat och toalettpapper för sin familj på 4, men 35 CUC / dag på bensin och skatter för hans bil (en skrämmande sovjetisk Москвич). Den genomsnittliga lönen på Kuba är $ 17 / månad, vilket innebär att turism och överföringar spelar en viktig roll för att få slut.

Varför? Embargot. Affischtavlor runt om i landet läste ”BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia” (embargo: historiens längsta folkmord.) USA har blockerat handeln med Kuba sedan Fidel Castro tog makten 1959. Efter 1959 var i huvudsak hela Kubas handel med Sovjetunionen, fram till dess krasch, som kastade Kuba i den speciella período.

Edy, vår värd i Havanas stad i Vedado, gav mig en historielektion. Han arbetade som kommersiell fiskare i många år, men var tvungen att sluta eftersom det inte fanns bränsle för båtarna. Under período especialen föddes hans dotter och han försökte köpa mjölk till henne. Det fanns ingen mjölk att köpa, så han gick ut på landsbygden och köpte en get, så att han kunde producera sin egen mjölk. Hans gård i trädgården inkluderade snart en gris och kycklingar. Hans mor tog med sig en alkoholimetro från USA, som han brukade brygga sin egen sprit (han drog ut enheten ur garderoben för att visa mig.)

Edy (stående) med Carluchín. Carluchín visar mig Isladentro, en stadsguide-app som är utformad för att fungera offline inom ramen för Kubas begränsade internetanslutning. Han är också en av grundarna av Clínica del Celular, en kedja med verkstäder för reparationer, uppdateringar och uppgraderingar av mobiltelefoner.

Denna brist har tvingat kubanerna att vara kreativa. Det finns en ny generation av företagare som bygger appar som är utformade för att fungera offline. Internetanslutning på Kuba kostar 4,5CUC / timme, genom kort som ansluter till routrar på de stora hotellen, men ingen kuban har råd att ha sin telefon ansluten till internet i den takt hela tiden. Så appar som Isladentro och AlaMesa fyller luckan genom att ladda ner data till din telefon som fungerar offline för kartor, listor och mer. Apputvecklarna debiterar lokala företag för annonsering på sina appar, som uppdateras ungefär en gång i månaden och kan laddas ner via appbutikerna eller på en mobiltelefonverkstad.

Piscolabis, en butik och ett kafé i Havanna Vieja. Vicky, en av ägarna, berättade för mig att de köper alla sina produkter från oberoende artister. En av dessa konstnärer är en läkare som skapar konst eftersom hon kan tjäna så mycket mer pengar som säljer produkter till turister i CUC än hon kan ta hand om kubanska patienter för CUP.

Kuba har två valutor. CUC (uttalad kook) är värt ungefär en dollar, och det är vad turister använder. CUP (kallas moneda nacional) har ett värde av cirka 25 pesos till dollarn, och det är så folk tar bussen, köper mat etc.

Men utanför turistcentra finns det inte mycket att köpa. Körde vi runt Kuba i en röd Geely hyrbil, stannade vi i flera små städer. I en butik var glass det enda mellanmål som till salu. I en annan, bara yoghurt. Inga jordnötter, inga kex, inga chips. Gott om rom, öl och cigaretter. När vi låg på bensin (i utkanten av Havanna, i en kraftig regn) hade de två första stationerna inget bränsle. För oss som turister var det bara besvär, men för ekonomin som helhet är det ganska tråkigt.

Utsikt från den röda Geely. Ojämna vägar, få tecken, massor av propaganda på skyltar. Den här läser: ”ordet lär, exempel guider.”

“Amo Estados Unidos, el sistema funciona.”

”Jag älskar USA, systemet fungerar.” Det är vad en annan förare, Salvador, berättade för mig i sin Volkswagen Beetle 1960. När jag tackade honom för att han hämtade mig klockan 3:30 sa han: ”Hay que luchar para vivir.” Man måste kämpa för att leva.

Den kubanska konstnären Marlys Fuego (till höger) poserar med sin hund och syster framför ett stycke som hon skapade under Obamas besök på Kuba i mars 2016. Hon skapade dessa självporträtt med den amerikanska flaggan för att fånga glädjen i det ögonblicket.

Barack Obama har väckt nytt hopp till befolkningen i Kuba.

I december 2014 tillkännagav Obama en förskjutning i USA: s politik gentemot Kuba.

I de viktigaste förändringarna i vår politik på mer än femtio år kommer vi att avsluta en föråldrad strategi som i årtionden har misslyckats med att främja våra intressen, och istället kommer vi att börja normalisera förbindelserna mellan våra två länder. Genom dessa förändringar har vi för avsikt att skapa fler möjligheter för det amerikanska och kubanska folket och inleda ett nytt kapitel bland länderna i Amerika.

När han hörde nyheterna återvände Alexis Naranjo till Havanna från Spanien för att öppna en restaurang för amerikanska besökare i familjens 12-sovrums 8-badiga casona från 1800-talet i det lummiga Vedado-området. Hans restaurang Los Naranjos är en oklanderlig oas av klassisk arkitektur och gourmetmat, skapad med kreativitet och kärlek.

Alexis Naranjo bakom baren på Los Naranjos, hans restaurang.

Jag är optimistisk när det gäller Kubas framtid. Jag är optimistisk för att det snart kommer att finnas fler möjligheter för de kreativa människorna på denna ö att växa och blomstra.

Dags att besöka Kuba är nu. Det är en ö på spetsen av nya anslutningar, som upprätthåller den handgjorda kulturen på en plats som har varit semi-skyddad från den moderna världen i mer än en generation.
I Viñales åkte min reskamrat Steven och jag hästar ut till en secadero de tabaco, där Pipo berättade för oss allt om odling, torkning och rullande tobak. Han förklarade regeringens strikta bestämmelser och de senaste förändringarna för att möjliggöra mer hantverksproduktion. Jag är vanligtvis inte mycket rökare, men när jag är på Kuba ...

Om du planerar en resa till Kuba: logistik, rekommendationer och mer.

Atrium för Hotel Palacio O'Farril (som hade cool arkitektur och ett utmärkt läge, men inte min favoritfrukostbuffé.) Swan art and note left by the maid vår igår kväll på hotellet (naturligtvis gav vi henne ett generöst tips.) Callejón de los Peluqueros (frisörsgata) i närheten i Havanna Vieja.

Vi stannade i Havana Vieja (först på Hotel Palacio O'Farril, som vi bokade via den nederländska webbplatsen Cuba Travel Network, sidotecken: om du bokar från utlandet måste du meddela din bank om den nederländska transaktionen först) och hyrde sedan en bil (även genom Cuba Travel Network) och körde västerut till Soroa, Viñales, Cayo Levisa och tillbaka till Havanna.

Från vänster: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Körningen var utmanande, vägarna är ojämna och det finns nästan inga vägskyltar och bensinstationerna har inte alltid bensin. Om du är tveksam till det, gå till taxibilar och Viazul turistbussar som går mellan de viktigaste destinationerna.

När vi återvände till Havanna stannade vi på Edys hem i Vedado.

Jag rekommenderar Moon-guideboken till Kuba, alla dessa platser finns där.

Jag rekommenderar också casas specifices över hotell. Bättre service, bättre mat, bättre valuta för pengarna. Jag skulle också rekommendera att bo i både Havana Vieja och Vedado, olika vibbar i olika stadsdelar. Jag tror att Edy är på Airbnb men vi bokade inte det. Det finns massor av alternativ att bo på så du förmodligen bara behöver boka den första så att du vet var du ska landa från flygplatsen.

Jag bokade min flygning innan de USA-baserade kommersiella flygningar tillkännagavs. Jag tog Aeromexico och blev ifrågasatt för min journalistupplysning på flygplatsen i Havanna, och var tvungen att betala en premie för mitt visum där. Om du flyger genom JetBlue eller American och följer deras instruktioner bör du inte ha några problem alls. Min irländska resekompis flög rakt från London och behövde inte visum (men briter behöver visum, en vän i Santiago informerar mig.)

Ta med en bunt kanadensiska dollar, euro eller pund. Du kan få dem i din bank. Ta med mer än du tror att du kommer att behöva eftersom bankomater inte fungerar där (om din bank är amerikansk) och kreditkort inte heller fungerar någonstans. Att växla amerikanska dollar kostar mer eftersom det finns en avgift.

Hur är din spanska också? Jag bodde i Chile i fyra år och har arbetat som tolk, men jag är övertygad om att du kunde ha det bra utan den flytande nivån. Det kan bara innebära fler karader ... Kuba är särskilt fascinerande om du kan förstå vad folk säger om öns historia och politik och mer.

Rekommenderade restauranger i Havanna:

Alla dessa platser finns på AlaMesa, ladda ner appen innan du landar där.

Los Naranjos: Vacker, familjedriven restaurang med personlig service och återuppfinning av klassiska rätter med fokus på skaldjur.

Dagliga specialerbjudanden på Los Naranjos.

El Cocinero: hip restaurang med två däck, på taket och framtill. Vackra människor, trevlig belysning, välsmakande mat och cocktails. Nära Fábrica del Arte, en populär nattplats i Vedado (som tyvärr stängdes för renoveringar under vårt besök.)

El Cocinero

Helad’oro: fantastisk glass i Havana Vieja. Affogato! Kottar! Mycket bättre än den mer berömda Coppelia.

Affogato på Helad’oro och en stillbild av Havana Vieja.

Café Presidente: modernt café på Avenida de los Presidentes med kaffe, drinkar, färsk / enkel / modern mat.

En tidig middag på Café Presidente. Grillad fisk och ris med en kall Cristal. Staty av Salvador Allende på samma gata.

Jazzklubb La Zorra y El Cuervo: Fantastisk musik på denna källarklubb.

Så det är min korta guide till Kuba. Jag älskade min tid på Kuba och ser fram emot att gå tillbaka lite tid snart. Min mamma har också besökt Kuba två gånger under det senaste året, en gång med min pappa och en gång med min 93-åriga mormor - som kubanerna skämt hade varit i frysen det senaste decenniet eller två. För att läsa mer om att resa på Kuba, besök mina förälders blogg: Partners in Adventure.

Och nu är Fidel borta, men hans ord lever vidare. I denna bokhandel / turistinformationscenter i Viñales står det